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| Herðubreið , anchos hombros. |
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| Túnfífill, diente de león en el área del Myvatn |
El día presentaba un intenso
programa de muchos kilómetros y horas y a las las nueve, estábamos en el coche para retomar la
carretera hacia el este. El cielo limpio
nos prometía hermosas y largas vistas entre el desierto del norte y los fiordos
del este. La carretera dejó a la
izquierda las desviaciones para Dettifoss y el puente sobre Jökulsá á Fjiollum.
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| Desierto de Ódáðahraun |
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| Ódáðahraun y la montaña Herðubreið |
A la derecha se extendía el terrible
Desierto de Ódáðahraun, cien
kilómetros a la redonda de lava, arenas volcánicas y blanquecinos ríos procedentes
del otro gran desierto helado del sur, el inmenso glaciar Vatnajökull. Y en medio del desierto de lava, Herðubreið la montaña emblemática de
Islandia, con un enorme cono de nieve sobre su meseta nos recordaba la carpa de
un circo o un pastel de cumpleaños cubierto de nata. Herðubreið
es otro volcán tuya que erupcionó en el Pleistoceno bajo una gruesa capa de
hielo de varios centenares de metros que aplanaron su superficie superior y que otra erupción posterior, con menor volumen de hielo sobre ella, formó
el cono que lo sube hasta 1682
metros. No tiene una gran altura pero su
ascensión, aparentemente asequible, es bastante difícil. Su nombre viene a significar “anchos hombros
o ancha espalda” y su contemplación se vuelve hipnótica desde muchos puntos de
la carretera Uno desde los que es visible en medio del desierto de lava de Ódáðahraun desde Myvatn hasta
Egilsstaðir. Su acceso, es complicado,
por las carreteras 88 o la 905, cada una por una margen del Jökulsá á Fjiollum
cuyos afluentes hay que vadear.
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| Gloria ante el Herðubreið |
Ódáðahraun significa “campo de lava de los bandidos” debido a los múltiples casos de proscritos
que se autodesterraban en él huyendo de la justicia y allí pasaban ocultándose
de sus perseguidores los veinte años que habían de transcurrir para que su
delito prescribiese. Entre las leyendas
de esos proscritos destaca la de Fjalla Svindur (Svindur de la montaña) y su
esposa Halla que vivieron, en el siglo VIII, veinte años de sus vidas en estas
regiones entre robos, asaltos, detenciones, huidas y reencuentros ocultándose
largos inviernos en glaciares y cuevas, alimentándose a veces de la carne de su
caballo o de las raíces de la angélica (Angelica archangelica) planta nacional de Islandia
en las cercanías del Herðubreið o el
cercano oasis de Herðubreiðarlindir. Esta historia la cuenta el cineasta sueco
Victor Sjöström en su película “El fuera de la ley y sus esposa” en la que se
canta una de las más famosas y trágicas nanas islandesas “ Sofðu agnu astin
min” (duerme, pequeño amor) que canta Hella antes de arrojar a su hijo a una
cascada. Se pueden ver sendos videos en estos enlaces:
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| Un alto en la carretera |
El viaje continuó por la carretera
Uno entre múltiples paradas para fotografiar el
Herðubreið, las montañas, los neveros o los torrentes hasta llegar a Egilsstaðir, la capital del este de la
isla y en muchos días de viaje el primer lugar con calidad de ciudad mediana. Eggilstaðir se nos presentaba esa mañana
luminosa como una ciudad amable, moderna, verde, ordenada y civilizada. Tras días de impresionante, salvaje y solitaria naturaleza veíamos
de nuevo un buen número de edificios agrupados, calles, avenidas coches,
tiendas,cafeterías y sobre todo gente.
Aprovechamos para reabastecer la despensa, para comprar tarjetas de
memoria para las cámaras, que las otras estaban llenas de fotos, pasear por la
ciudad y tomar un café, que nos sirvió una chica de preciosos ojos verdes
(Pretty Eyes), al tiempo que nos enterábamos de la abdicación
del rey Juan Carlos.
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Subiendo a Hengifoss. La cascada se ve al fondo, casi en el centro, un poco a la izquierda en un cortado más oscuro. A su izquierda otras cascadas más pequeñas
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| Impresionante Hengifoss |
Continuamos conduciendo hacia el sur por la margen izquierda del
lago Lagarfljot y tras unos kilómetros nos dispusimos a hacer un paseo de un par de horas o tres
para ver la cascada de Hengifoss. En la subida, algo exigente, no sabes si
mirar a tu derecha y ver el impresionante torrente con pequeños arcoíris entre piedras ocres, buscar a la izquierda otras cascadas más pequeñas, descubrir al frente la majestuosidad de Hengifoss o descansar
la vista mirando a tu espalda el lago Lagarfljot y las verdes praderas entre
las que discurren los meandros del río que baja de Vatnajökull. Tras vadear el
torrente varias veces se llega al pie de la cascada de deja caer desde ciento
treinta metros y entre paredes estratificadas de diferentes ocres un volumen
majestuoso de agua y carámbanos que forma en
el punto de caída un enorme cono
de hielo en el que el agua líquida rebota y
forma espléndidos arcoíris.
La subida y el largo paseo hacen que no sea una cascada muy visitada,
nosotros solo coincidimos con otras cuatro personas, pero la soledad del trayecto, el fragor del
torrente y la majestuosidad de la cascada hacen que Hengifoss sea una de las
visitas que considero imprescindibles. Nuestro vídeo de la cascada en el siguiente enlace:
El lago Lagarfljot, se nutre del Jökulsá i Fljótsdal que baja del Glaciar
Vatnajökull. Además de sus propias aguas
recibe otras desviadas en grandes obras de ingeniería para aprovechamiento hidráulico. Eso ha hecho que el
lago recoja más aporte sólido, arenas y cenizas volcánicas que han cambiado drásticamente y para mal las condiciones
ecológicas de la
zona. Como el lago Ness, este también tiene su monstruo, el
Lagatfljotsormurinn, que también debe de estar sufriendo este atentado ecológico.
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Ovejas pastando con vistas a los meandros del Jökulsá i Fljótsdal junto al lago Lagarfljót
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En el otro margen del lago está el mayor bosque de Islandia, el Hallormsstaðsrskógur, con
coníferas y abedules de
buen tamaño para lo que se ve
en las isla. Recorrimos el bosque cabalgando,
primero a paso normal y luego a veces a
ese trotecillo especial que tienen los caballos islandeses.
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| Valle de Breiddalsvik y la Carretera Uno |
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| Valle de Breiddalsvik |
De nuevo en marcha, bajamos por el valle glaciar de Breiddalsvik buscando los fiordos más septentrionales del este. La carretera una por estos valles está sin asfaltar en muchos tramos y la
velocidad ha de ser reducida. Tanto
mejor: los paisajes entre montañas nieve y niebla son impresionantes. Justo llegando a la costa el cielo se nubló por completo y el paisaje se metió entre nieblas. Así llegamos a Berunes, un
pueblecito-granja en que había un alojamiento
con un encantador aire islandés de principiso del
siglo XX en el que nos alojamos. El
conjunto lo componían un total de ocho
o diez casas diseminadas, un lugar para acampadas, una iglesia de madera y adosada
a ella un cementerio casi familiar. Todo
ello en medio de un prado al lado de las playas pedregosa que da vista a la
isla de Papey cuyo nombre le viene
de los frailes papar que se establecieron en ella desde los primeros tiempos
de la colonización allá por el siglo X.
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| Berunes, albergue, iglesia y cementerio |
Como quedaba algo de tarde, entre la niebla nos bajamos a la playa
en la que anida multitud de aves marinas
especialmente eider y krías y en cuyos bordes florecen el Taraxacum, diente
de león (túnfífill) , la Armeria marítima (geldingahnappur) y el Plantago marítima (kattartunga).
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| Mapas del recorrido entre Myvatn y Berunes |
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